偏向的Punks生活

 誰かワイパー止めて！ 4月の初めである。 今年、東京ではもう桜が満開になったとニュースで言っていた。確かに出発したときは、朝から雨が降っている割には暖かかった。 クルマはもう郡山の街を過ぎて、安達太良山を目指して進んでいる。温泉はここからさらに40分ほど北へ登った高原にある。標高は1,200メートル。雨上がりで湿度は100%となり、目的地まであと数キロというところで突然霧が濃くなってきた。 視界はいよいよほぼゼロとなる。メーターパネルの外気温計は2℃を表示していた。視界を閉ざす霧はもう雨のようになってきた。ワイパーを動かす。 温泉宿の建物は霧でまったく見えなかった。なんとかたどり着いて駐車する。ライトを消してワイパースイッチをオフにする。…が、ワイパーは止まらない。間欠のタイミングで動き続けていた。 ワイパーのスイッチをカチカチやってからオフにしてみた。 ワイパーが止まらない。 応急処置 翌朝起きると、外は一面雪景色になっていた。雪がしっかり降っている。 まあ、雪でも雨でも降っててくれていいのだが、止んだらどうするか。今うちのクルマはワイパーが止まらないのだ。 昼になると雪は雨に変わって、降り方も弱まってきたようだ。昨夜見た天気予報では、午後の福島は天気が急激に回復するという。 晴れた街をワイパーを動かしながら走るような、みっともないことは何としても避けたい。 考えた末、とりあえずヒューズを抜いておくことにした。 コンビニの駐車場でボンネットを開けて、2番のヒューズを抜いた。これでワイパーは動かなくなる。ウインドウやシートも作動しなくなるが、しばらく我慢だ。また雨が降ってきたらヒューズを入れるしかないけれど… ワイパースイッチを分解整備 ワイパーリレーがとうとう寿命なのかと考えたのだが、そうではなくて、どうもワイパースイッチが怪しい気がしてきた。 振り返ってみると、ここ数ヶ月、ワイパースイッチをオフにした瞬間に1回だけワイパーが動いていたのである。今まで気にも留めていなかったが、よく考えるとおかしい。スイッチオフ付近で切れるはずの回路がつながっていたということだ。 念のため養生テープを貼り、ワイパースイッチの先端のつなぎ目をこじる。 外れた。 バネとキャップが飛び出た。なくさないように。 白いキャップを引き抜く。 接点の端子がいっぱい見える。金属棒が刺さっ...

 バッテリー交換、何にする？ ちょうど3年でバッテリーが上がってしまった。 3年前、このS124を買ったとき、納車時にバッテリーを新しいものに替えてもらっていた。 「ATLAS BX」という韓国製の格安バッテリーだ。聞いたことのないメーカーだったが、これまで何も意識せず、特に問題なく使えていた。 ちょうど3年がたつ頃、エンジンスタートで「ちょっとかかりが悪いな」と感じはじめて、1カ月ほどで完全にエンジンがかからなくなってしまったのだった。 年間5,000キロ程度走っていた。何の前触れもない「突然死」ではなかったし、いたって普通のバッテリーだったと思う。 ATLAS BX さて、次はどのバッテリーにしようか。考えた。やっぱりドイツ車にはBOSCHとかVARTAとかがいいのかなあ… 悩んだ末、また同じATLASにした。 前回は3年間普通に使えたし、バッテリーのグレードを上げてコストをかける理由はない。やはりATLASのコスパの良さは圧倒的で、再度これを選んだ。 型番はMF57220 (互換/Group L3 ) 。長さ277mm、幅174mm、高さ190mm。72Ah、メンテナンスフリータイプ。大手通販サイトで1万円ちょっと。保証期間2年。安い。 聞けばATLASは韓国のハンコックグループのメーカーだそうだ。 有名メーカーだと3〜4倍の値段はする。高いバッテリーが5年、6年使えるとしても、ATLASを2年毎に買い替えたほうがだんぜんお安い。 当然だが、交換後は何ら問題なし。これからも付き合っていくつもりだ。

夜、シフトインジケーターの光が妙に暗いことに気がついた。バルブがダメになったのだろうか。 まずセンターコンソールを取りはずす。 コンソールのフタを開けて、前部奥に見える2つの長いプラスネジをゆるめればはずれる。 シフトゲージの樹脂カバーをはずす。カバーはツメではまっているだけだ。内装はがしなどを使って後ろ側から上に向かってはずす。 ウッドのトリムは、後ろ側を上方に引き上げると、パカッ、と持ち上がる。サイドミラースイッチのコネクターが同時にはずれるので、少々力がいるかもしれない。 シフトインジケーターを内部から照らすバルブは、白いソケットに差し込まれている。 バルブは1.2ワットのウェッジ球だ。新しいバルブに交換した。1.2ワットのウェッジ球なら日本でも普通に流通しているはず。 交換後。相変わらず明るくなくて、いい感じである。

 市販のOリングで… オイルレベルゲージのOリングが痩せてしまったようで、レベルゲージを抜き差しする際には、抵抗がほとんどなくスカスカの状態になってしまった。 ホームセンターに行って、同じようなサイズのOリングを買ってきた。ニトリルゴム製・外径11.8mmのOリング。サンエイって水まわりのメーカーかな。 Oリングを取り外すとやはり、かなり細くなっている(気がする)。 左側が新しいもの 新しいOリングをはめ込んだ。 ややきつい感じもするがぴっちりとハマる。 改めて見ると、差し込み口のまわりに少しオイルのしみた跡が見える。 ゆるかったためにここから漏れていたのか、は不明である。

 シフトがバック（Ｒ）に入らない？ S124でいつものスーパーへ買い物に行った。空いている駐車スペースを見つけ、バックで駐めようとセレクターレバーをＲに入れる。 …あら？動かない。バックランプから電源を取ったバックカメラも作動していない。 もう一度、ＰからＲに入れ直してみたら車体が動き出した。 スーパーから帰ってきてウチの車庫に入れるときも同じ症状が出た。一発でシフトがＲに入らない。何度かシフトをＲとＰで往復させるとやっとバックに入る。 うーん…原因は何か。 シフトのリンケージブッシュがイカレているのではないか。そもそも１年ほど前にこのクルマを入手したときから、セレクターレバーは節度なくヌルヌル動く感じがしていた。機会があればシフトリンケージブッシュを交換しようと思って、ブッシュだけは買っておいた。 後日、エンジンをかけようとすると、キーがONの位置から先に回らない。セルモーターが回らずエンジンがかけられない。 もちろんセレクターレバーはＰの位置だったのだが、先日のシフト不良の問題があったのでピンときた。セレクターレバーからトランスミッションをつなぐリンケージが不正のため、シフトの位置はＰであってもクルマはＰだと認識していないのだろう。だからエンジンはかからなかった。 シフトリンケージブッシュを交換 もうノンビリしてはいられない。すぐに修理しなければマズい。部品はあるので自分でシフトリンケージブッシュを交換することを決意した。 部品と言っても、これだけである。直径2cmもない樹脂のブッシュだ。1個400円くらい。 人間で言えば腕の関節の軟骨みたいなものだ。軟骨がイカれれば腕はちゃんと動かせなくなる。これを、セレクターレバーとオートマチックトランスミッションをつなぐリンケージの2か所の関節部分にはめ込むのである。 S124の前部をジャッキで上げ、ウマを立ててクルマの下にもぐる。まずはシフトリンケージの確認からだ。 セレクターレバーのすぐ下に、ひとつめの関節がある。 狭くて見づらいが、ここに樹脂のブッシュがハマっているはずだ。なのに何もない。隙間があいている。 こちらは後部の関節。シフトロッドの後端とオートマチックトランスミッションをつなぐ部分である。ブッシュは一部残っているようだが劣化が著しい。 ギアシフトの伝達経路がこんな状態では、正常な動作など望めない。今...

ハイブリッド・パーキングブロック これまでは駐車場にただコンクリートブロックを置いて、クルマ止めとしていた。だがやっぱり味気ない。ホームセンターで売っているような市販の車止めはカッコいいのがないので自作することにした。 材料は、長さ1,800mmのツーバイフォー材2本と、余っていたコンパネの端材、それにコンクリートブロック。 さてどんなカタチにしようか…ツーバイフォーを横方向に重ねて階段状にするのはよくある。木だけでは軽くてズレてしまうだろう。 悩んだ結果、こんな構造になった。 輪止めの部分は、ツーバイフォーの端をノコギリで45度に切って等間隔に並べた。タイヤが当たって最も大きな力がかかるところだが、縦置きの木材を複数並べることで、タイヤから受ける大きな力をある程度分散できる…と思う。また木部が地面と接する面積が小さくなり、耐水性も向上するのではなかろうか。我が家の、木が縦に連続する外観に倣ったデザインにしたつもりだ。 余っていた反射シートを貼り付けている コンパネを後部底面に取り付け、その上にコンクリートブロックを置くハイブリッド構造とした。 コンクリートブロックと輪止めが分離できるので、それぞれ別の用途に使えて便利である。クルマをジャッキアップしたとき、コンクリートブロックは上げたタイヤの下にかませてカースロープにできるし、他方のタイヤには輪止めが使える。 濃いめの油性塗料を塗った。 適度にスキマがあって、重くならずすっきりしていて良いのでは。

 エンジン下のアンダーカバーが破損！ 当初から気になっていた、S124のエンジン下アンダーカバーを補修する。 S124のアンダーカバーを何度も取り外すうちに、アンダーカバーのいちばん前の部分がダメになってきた。 車体最前部の凸部にはめ込むため、アンダーカバーの隅はくびれた形になっている。その隅の一番細い部分が折れていて、気が付いたときには今にも脱落する寸前の状態であった。 折れたところからFRPの繊維が見えている アンダーカバーはFRPでできているので、今回は旧車の味方「プラリペア」とガラスクロスで補修してみる。プラリペアを販売する武藤商事のガラスクロスを入手した。 まずは脱脂から。 FRPが断裂した境目に、プラリペアを少しだけ流し込んで仮止めをする。 ガラスクロスをハサミで適当な大きさに切る。そして、ポリエチレンのシートに乗せておく。 ポリエチレンシートを敷く、というのが重要である。どうやらポリエチレンはプラリペアにはくっつかないようで、ポリエチレンシートが剥離紙のような働きをし、補修物に張り付けるときに上から圧着できるようになる。 ポリエチレンはどこにでもある。いわゆる包装用のビニール袋やジップロックなどの保存袋にも使われているので、それらをハサミで切って使えば大丈夫。 見づらいが、下にポリエチレンシートを敷いている プラリペアの粉末をガラスクロスの上にまんべんなく振りかける。 ここからはスピードが大事。 プラリペアの液体を粉末の上全体に注ぐ。すぐに硬化が始まるので急いで… ポリエチレンシート部分を持って、ガラスクロス面を補修個所に張り付け、ポリエチレンシートの上から指で押さえて、形になじませる。 ある程度固まってきたらポリエチレンシートをはがす。 同様に、裏側からもガラスクロスを張り付けた。 両面とも、ガラスクロスを2枚張って補強した。 固まったら予想以上に頑丈になった。しっかりと車体の凸部にはめ込んで取付けができた。