偏向的Punks生活

Black Sea 高校生のとき、XTCの『Black Sea』を死ぬほど聴いた。 同級生がこのアルバムいいよ、と言うのでカセットテープにダビングしてもらった。ドラムがバシャバシャ鳴っていてカッコよかった。なんかビートルズみたいだな、と感じていた。テープがすり切れたので、地元のレコード屋でLPを買った。 何十年も経って、たまたま入った横須賀中央のブックオフで思いがけなくCDを見つけ、なんだか嬉しくなって購入したものだ。 アルバム1曲目"Respectable Street"のイントロ。アンディ・パートリッジのギターリフの中では、これがいちばんスゴイと思う。エッジが立っていて、リズムの緊張感を高める。そもそもコードがよく分からないが、カッティングの刻み方は計算しつくされている。 そこに、ヘヴィなドラムが怒涛のように追ってくるのだが、その音はU２の WAR で聴ける冷たく平たい金属音ではなく、熱を持った分厚い有機体の音だ。 アルバムは一貫して激しく狂気に満ちた音作りだけど、XTC流POPセンスは変わらない。アンディ・パートリッジのひねくれた英国気質と、それをプロデュースしたスティーブ・リリーホワイトのリズムセンスが見事にハマった怪作である。 オリジナリティなど存在しない アンディ・パートリッジはこんなことを言っていたそうだ。 「音楽って、子供のときに吸収したものの影響に過ぎない・・・この世にオリジナリティなんて存在しないんだ。あるのは、誤った解釈だけだよ」 ジョン・ライドンではないが、いわゆる「ロック」はもうなくなったと僕は思っている。よく考えればロック自体、模倣の音楽であった。ロックに限らず、ソウルもヒップホップもJ-POPだってそうだ。 今や音楽にオリジナリティなど存在しない。あるのは今までの焼き直しである。 ミュージックシーンでどうやって新鮮さを持たせるか、ということが表現者のオリジナリティということだろうか。

カミソリで削り取る 放っておくとどんどん堆積する、いわゆるウロコ汚れ。簡単には落とせない厄介者だ。 このウロコ汚れ、水道水に含まれる「炭酸カルシウム」が主な成分だとか。アルカリ性の鉱物が固まっているということである。 ウチのお風呂の鏡だが、長年掃除をサボってこんなに汚れがたまってしまっている。水をかけても何も映らない… 指で触るとザラザラと凹凸を感じる 触って分かるほどのヒドいウロコに成長している。いい加減手を打たなければ。 まずはカミソリで荒く削り落とすことにした。 100均で買ったカミソリと普通の洗剤 潤滑剤がわりに洗剤を吹きつけて、カミソリで鏡の表面を軽くかき落とす。シャカシャカと音がして硬いモノにあたる手応えがある。削られたカルシウム分は水とともに濁って流れ落ちていく。 キズがつかないようにあくまでも軽く。 カミソリでかき落とせるのは、積み重なったウロコの山の中腹までだ。ガラス面に近いふもとあたりの汚れはカミソリの刃には引っかからない。無理をするとガラスにキズをつけてしまう（実際、キズついたところもあった）。 乾くとまだウロコが見える カミソリで削った部分は一見きれいになったように感じるが、まだまだウロコは残っている。ガラス面にはりついているふもと付近のウロコは、とても頑固で落としづらいのである。 酸性の研磨剤とラップで磨く ガラスと一体化しているカルシウム分は、酸性のクリーナーで磨くことにした。 ホームセンターで買ったクリーナー クリーナーにはスポンジが付属していたがそれは使わず、ラップを丸めたもので磨く。スポンジだと、研磨剤の粒子が繊維の奥に入り込んでしまいクリーナーの研磨力を活かせないと思ったからだ。 スポンジでも試したがやはりラップのほうが効果的だ。 水はつけずに磨く 狭い範囲を、何度もしつこく磨く必要がある。 1度磨いたくらいでは、頑固なウロコは絶対にとれない。磨いて、ガラスが乾いたらウロコがなくなったかを確認し、また磨く。何度もなんども繰り返す。根気と忍耐力の勝負である。 ウンザリするほど大変な作業だが、逆に言えば、頑張れば必ず報われる作業。 完全にウロコがとれてやっときれいになった 引き戸のガラスもヒドい状態だったので、隅のほうから研磨を進める。 ガラスの面積は鏡の比ではない。1日では作業が終わるはずもなく、お風呂に入るたびに少しずつ研磨するこ...

エアコン吹出し口を外す ウチのS124、エアコンのセンター吹出し口のダイヤルが動かなくなってしまった。吹出し口の奥を覗くと、ダイヤルが何かの破片に引っかかっていているようである。 ダイヤルのバックライトも点かなくなっていたので、取り外して補修することにした。 後期124の助手席エアバッグ装着車の場合、まず助手席のエアバッグユニットを取り外さなければならない。 エアバッグユニットは、長い1本のボルトで取り付けられているだけだ。エアバッグコンソール裏側を手で探ると、穴が一つ開いているのが分かる。その奥深くに長いボルトが通っているのだが、ボルトの頭は手ではさわれない。10mmのソケットを300mmのエクステンションバーに装着して穴に突っ込み、ボルトの頭を探り当てて外した。 ボルトが抜けたらエアバッグユニットを引き出す。 センター吹出し口の側面にあるプラスねじを1本外す。 長めの4mm六角レンチで、吹出し口奥にある開閉フラップとのリンケージボルトを外す。 吹出し口内部に見えている上下2箇所のクリップを細長い工具で引き起こしながら、吹出し口のユニットを手前に引き出す。 ダイヤル照明のバルブソケットをから取り外す。あとで切れていた0.5Wのバルブを新品に交換しておいた。 プラリペアで補修 取り出したユニットは、フラップを開閉させるダイヤルのリンケージ部分が破損していた。 破損してなくなった隅の部分を、プラリペアで再生することに。 ヤスリで削って補修面を平滑にし、割れたヒンジ部分をくっつけてリペアは完了だ。 ダイヤル部分をはめ込むツメが折れてしまったので、動かないようにプラリペアで接着。 リンケージボルトのつなぎ方 あとは吹出し口を元通りに取り付けるだけなのだが、吹出し口のリンケージボルトを所定の位置にねじ込むのに、ちょっとしたコツがいる。 まず開閉フラップを閉じた状態にする。 白いパーツの上の方の穴にボルトをねじ込む。下の穴はおそらく位置決め用。 先のとがった細い工具などをリンケージボルト下の位置決め用の穴に入れて、ボルトを安定させる。 針金のような細い棒をフラップの位置決め用の穴まで貫通させれば確実 ボルト位置を見ながら吹出し口をコンソールに押し込んでいき、ボルトの先端がちょうどフラップのパーツの穴に当たったところで、ボルトを締め込む。 これで出来上がり。

Aピラー まずはAピラー。 ABS樹脂のピラートリム裏側には、車体側のクリップを差し込む長方形のトンネルが2箇所ある。 Aピラーのクリップの食い込みは特にキツいので、1度でも脱着すれば、ほぼ間違いなくこのトンネルは破損する。 ウチのS124もご多分に漏れず、トリムの左右ともすべて割れていた。 旧車の味方「プラリペア」と「型取りくん」を使って破損した箇所を補修する。 割れた破片でも残っていれば型をとって再生できるのだが、残念ながら何も残ってはいなかった。 型取りくんを柔らかくして、トリムのトンネルの穴になるところに詰め込む。面はなるべく平らになるように整える。 プラリペアを上から乗せていって固める。分厚くして強度を上げたいが、厚くなりすぎるとクリップが食い込まなくなるので注意。 プラリペアが硬化したら型取りくんを抜き取る。 側面を削って少しカタチを整えた。 こちらは左側のAピラー。金属製のクリップが2箇所に差さっている。このクリップを、トリムのトンネルの穴に食い込ませるのだ。 写真でわかるように、トリムを手前からフロントガラス方向にグッと差し込むめばはめ込める。 が、これがまたキツキツで簡単にはいかない。相当な力を入れて「バキッ！」とはめ込まねばならない。 正しく取り付けができると、頑丈に固定される。 Bピラー S124のBピラーは、キャビン内の乗員に直接触れる位置にあることから、内張りに衝撃吸収のためのクッション材が仕込まれている。それはスポンジのような材質なのだが、経年劣化でボロボロになってしまうのは欧州車の常識のようだ。 Bピラーのトリムを外してみると、クッション材はすでに当初の機能を放棄して、ホロホロと崩れる粉状のモノに変わってしまっている。そもそも樹脂のトリムとカバリングの合成皮革はクッション材をはさんで接着されていたので、クッション材が粉々になればカバーがはがれてしまうのは当然である。 とりあえず、粉々になったモノを取り除いてから、ボンドでカバリングをトリムに張り直した。 取り付けにはちょっとコツがいる。 車体側のシートベルトアジャスターレバーと、位置決め用の円柱が、トリム裏側の所定の位置におさまらなければならない。 トリムのスライダーをめいっぱい上げておくのがコツ 正しく取り付けるには、以下の手順で進めるのが良い。 ①Bピラートリム最下部の2つのネジを仮...

吹出し口の取り外し方（わりと苦労） そもそもS124の車内の照明は全部暗いのだが、夜、両サイドのエアコン吹出し口のダイヤルが妙に暗いことに気がついた。 確か予備のバルブはあったはずだ。新しいバルブに交換することにした。 両サイドの吹出し口は、4つのクリップではめ込まれて固定されている。左右同じだ。 用意するのは、先のとがった工具を4本。 中を覗くと金属製のクリップの頭が見える。 これらクリップは外側に飛び出していて、ダッシュボードの凹みにハマっている。 先の細い工具を差し込んでクリップの穴に通し、内側にグッと引き出すようにして、クリップの外側への飛び出しを引っ込める。 4箇所同時にクリップを引き出しておいて、吹出し口をひっぱり出す。…のだが、相当キツくはめ込まれているので、なかなか吹出し口が動かない。 ひっぱり出そうと片手を離すとクリップが戻る。なかなかコツがいる。クリップが外れていても相当な力でひっぱりらないとダメだ。 時間をかけてひっぱりながらドライバーでコジって、やっと取り外せた。 バルブのコネクタを外して、 新しいバルブに交換。バルブはT5の0.4ワット。 取り外した吹出し口。構造が分かればどうやって着脱すればよいかがよく分かる。